Subaru Club Finland ry

Otsikon vikakoodi pasahti pidemmällä ajomatkalla, luonnollisesti auton ostamisen jälkeisellä kotimatkalla

Vikakoodi nollattiin matkan keskivaiheilla, sanoivat kyllä Subarun huollossa että kohta saattaa syttyä uudestaan kuten tekikin 50km päästä. Kertoivat heti että he eivät niitä tee, mutta lambdan jatkoholkilla sen saa eliminoitua

Auto toimii muuten normaalisti ja hyvin mutta ihmetyttää paikaltaan esim. valoista lähtiessä että auto tukehtuisi tai muuten hyytyisi, sitten lähtee kuitenkin menemään normaalisti? Olen koittanut antaa myös autolle kenkää josko olisi karstaa jossain. Kulutus on aivan normaali, 700km keskikulutus 6,7 litraa jossa suurin osa pitkää matkaa.

Toinen ihmetyksen aihe oli matala tyhjäkäynti. Ilmastonnin kompura kun sammui niin moottori lähes sytytti vikavalot ja melkein sammui, sitten kuitenkin keräsi itsensä ja nosti kierroksia. Itse asiassa tyhjäkäyntiä nostettiin Subarun huollossa v.2005 antiikkiläppärillä, uudemmasta ohjelmasta ei enää tuota kierrosten nostoa edes löytynyt

Nyt tässä mietin että voiko tuo "tukehtuminen/puutuminen" lähdössä johtua lambda-antureista? Ovat sen näköisiä ettei niitä ole koskaan vaihdettu. Noin parin sadan homma jos ostaa uudet Densot. Vai ostaako vain tuon holkin ja kovaa ajoa / katsoa syttyykö vikavalot enää?

Ilmanputsari ja uudet iridium-tulpat on nyt myös vaihdettu eli nekin vikapaikat poissuljettu.

Itsellä täysin samat oireet taannoin,autona automaatti OB 2011 bensa.

Oma huomio: Jouduin 2 kertaa tekemään tuon vikakoodin poiston ja molemmilla kerroilla sen jälkeen oli toiminta jonkun aikaa täysin sekaisin.Ei jaksanut nostaa niitä kierroksia ja sammahti,piti kaasujalalla pitää kone käynnissä.Nollauksen jälkeen myös reagointi kaasun painamiseen tapahtui pienellä viiveellä ja tuntu,että sellasta tasaista kiihdytystä ei ole olemassakaan,kerralla kunnolla hanaa,vaikka kuinka nätisti yritti painaa poljinta.Kyläajossa 50-60 km/h vauhdissa seilasi miten sattuu,vaikka tasaisella kaasulla ajo,kiihdytykset isoilla kierroksilla ja sit kokonaan kierrokset alas tyhjäkäynnille.

No,en minä noista jaksanut enää välittää mitään,kun tämän yksilön kanssa on tehty niin paljon isoa remonttia,et ajatuksena,v***u levitköön sitten koko saatanan p***a,voi ajaa hyvillä mielin paaliin.Mutta älähän mitään,jonkin aikaa seka-ajoa,käynnistämistä ja sammuttamista normaalissa auton käytössä,niin ongelma poistu itsestään ja nyt on sitten pelannut näiden oireiden puolesta taas täysin normaalisti,eikä ole tuota vikailmoa nyt antanu sen jälkeen.Näppi 5 tkm ajettu edellisestä nollauksesta.Itse vahvasti epäilen,että vikakoodin nollauksessa nollaantuu muutakin (koko järjestelmä?) ja auto alkaa ite paikkailla boksin antamia käskyjä.Tästä en tosiaan kyllä tiedä yhtään mitään ja onko ihan tuulesta temmattu ajatus,mut jostain syystä tilanne on asettunu normaaliksi itsestään jonkin ajan/käytön kuluttua.

Tosiaan,minullekin suositeltiin tuota lampdan holkkia ongelman poistamiseksi,mutta tosiaan ainakaan vielä ei ole jaksanut panostaa,kun liikkuu toistaiseksi.

Kiitos, hyvä tietää että muutkin on painineet saman koodin kanssa.

Itse asiassa auto voi mennä kauankin pätkäajossa ilman tätä koodia. Vasta pidemmässä maantieajossa alkaa tekemään noita "päästötestejä". Vaimo on nyt ajanut 20km työmatkaa autolla eikä ole toistaiseksi vikakoodia antanut.

Tilasin joka tapauksessa uudet Denson lambdat (etu+taka) jotka pitäisi tällä viikolla vaihtaa. Katsotaan mitä tapahtuu pitkällä aikavälillä, mutta sitten on poissuljettu lähes kaikki paikat pl. katalysaattori. En uskaltanut laittaa suoraan tuota holkkia, jos jompi kumpi lambda onkin viallinen. Jos koodi edelleen palaa niin sitten menee holkki paikalleen.

Uudet lambdat olleet viikon eikä vaikutusta suuntaan tai toiseen, mutta vikapaikka ainakin suljettu pois. Edelleen lähdöissä meinaa jotenkin "tukehtua", tai siltä minusta ainakin tuntuu.

Tuo Er-Wo:lla tehty tyhjäkäynnin korotuskin näkyy kadonneen, ilmeisesti kun vikakoodi nollattiin toisen kerran niin samalla katosi. Itse asiassa auto onnistui nyt sammumaan tyhjäkäynnillä kun meni niin matalaksi -> Jos pohjanmaan suunnilla väkeä joka osaa korotuksen tehdä niin vinkkiä tänne, tuo ominaisuus on aika

Toinen ärsytyksen aihe on kun tällä ajelee vaikka taajamavauhtia niin eihän siinä kierroksia ole paljon mitään. Sitten menee ilmastoinnin kompura päälle joka aikaansaa sellaisen pomppu/nykäysefektin, siis ihan selvästi huomattavan. Eipä ole aiemmissa autoissa tullut vastaan.

Putsaa hyvin hiomapaperilla moottorin maadoitusjohtojen liitinpinnat moottorista sekä rungosta ja vaihda tarvittaessa uusiin mikäli huonot/ohuet rimpulat. Johdot sijaitsee moottorin alla molemmin puolin. Tuolla toimenpiteellä pitäist saada tyhjäkäynnin aisoihin ja nykimiset loppumaan. Myös akun navat kannattaa putsata ja akku vaihtaa, jos et ole vaihtanut. Heikkokuntoinen akku nimittäin osaa aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä vikakoodeja. Ja se että auto lähtee hyvin käyntiin vanhalla akulla ei tarkoita että akku on hyvässä kunnossa.

Ja taas palaa vikavalo Eli lambdoista ei ole enää tämä vika kiinni. Voisiko tuo etummainen katalysaattori sitten olla tiensä päässä. Saako pelkän katin vaihdettua ilman että repii koko pakosarjan irti vai onko se sisäänrakennettu pakosarjaan?

20km suuntaansa ei näköjään vielä sytytä, mutta nyt oli 40km yhtämittaista ajoa ja valo syttyi. Tällä siis ajetaan yleensä 20km työmatkaa.

Holkki on kyllä tulossa aliexpressin kautta jossain vaiheessa, sitä nyt kannattaa vielä koittaa.

Saako tuon koodin muuten nollattua sillä että ottaa akunkengät tarpeeksi pitkäksi aikaa irti?

20v ajanut japanilaisilla autoilla ilman vikakoodeja, subarun kanssa sitten pääsi näemmä näistä nauttimaan.

Teeppä nyt kuitenkin nuo yllä olevat asiat, ennen kun alat uutta kattia vaihtamaan.

Noita moottorin maajohtoja on vähän hankala ylhäältä päin ottaa irti ja putsata liitospintoja, pitää seuraavan kerran yrittää niitä putsata kun auto nosturilla (itseltä ei löydy). Olisi tarkoitus tilata Japanista kaikkea pikkusälää ja nuo johdot ei siellä montaa euroa maksaneet vaikka ostaa uudetkin.

Putsasin kuitenkin akunkengät/navat ja iskaritolpan vieressä olevan maadoituspisteen ja laitoin vielä akkunaparasvaa lisäksi. Vikakoodi nollaantui kun pidin akunkenkiä tunnin verran irti Akku tässä ei ole kovin vanha (uusittu 2022).

Ja semmoinen ihmetyksen aihe vielä että nyt kun auto on tyhjäkäynnillä ja ilmastointi menee pois/päälle, kierrokset ei juuri laske eikä kojetaulun valot meinaa palaa hailakkaana kuten ennen siinä sammumisen rajoilla. Tyhjäkäynti on koko ajan tasainen ilmastoinnin toiminnasta huolimatta. Liekö sitten nollannut vikamuistin kunnolla tai sitten tuo akun napojen rasvaus auttoi.

Tosi kauan sai startata että lähti käyntiin akunkenkien irroituksen jälkeen. Laitoin kuitenkin tilaukseen halvan vikakoodinlukijan ettei aina tarvitse nollata vikakoodia akunkenkien kautta.

Pitkään starttiin syynä 10 sekunnin turva-aika. Eli virta päälle avaimesta, odota 10 s ja starttaus. Lähtee heti käyntiin.
Et kai rasvaa laittanut akun navan ja kaapelikengän väliin?

Laitetaas tänne väliaikatietoa. Vikavalo on pysynyt poissa "akunkenkänollauksen" jälkeen vaikka ajettu pitempääkin matkaa. Kaikki toimii normaalisti ja tuo kaupunkiajon "bonanza" nykiminen myös loppui

Uudet moottorin maajohdot tuli myös vaihdettua joku aika sitten. Vanhat oli semmoiset suht hapettuneet joten ei ainakaan haitaksi ole vaikka ne vaihtuikin.

HegeHege kirjoitti: 18 Syys 2024, 09:59 Et kai rasvaa laittanut akun navan ja kaapelikengän väliin?

Laitoin ja olen moneen muuhunkin autoon laittanut. Ei sitä sinne kilotolkulla laiteta, sellainen ohut huntu. Biltema akkunaparasva och samma på svenska, joten kait se on tuohon käyttöön tarkoitettu eikä peräpukamiin

Niitä naparasvoja on kahta tyyppiä. Kontaktirasva johtaa sähköä ja tarkoitettu ohut huntu navan ja kaapelikengän väliin. Toinen tyyppi ei johda sähköä, eli on eriste. Tarkoitettu ulkoiseen käyttöön estämään kosteuden pääsyä navan ja kaapelikengän väliin. Joskus muinoin oli akuissa jopa rasvattu huoparinkula kaapelikengän alla estämässä alakautta tulevaa kosteutta.