Subaru Club Finland ry

Qulle kirjoitti:Niin missä tuo tehtiin ja mitä maksoi

Mulle toi tehtiin Rantakareella Keravalla samalla kun laatikon öljyt vaihdettiin. Käyttäytyy nyt paremmin kuin aikaisemmin.

Hintaa en osaa sanoa kun samalla tehtiin niin monta muutakin juttua

Qulle kirjoitti:Niin missä tuo tehtiin ja mitä maksoi

Rantakarella Keravalla huollon yhteydessä, olisko ollu jotain 50-80€ välissä

Meillä oli 08 aika itseoppiva. Huomas että käyttäytyminen muuttu kun joku aika eri ajotyylin omaava oli sillä ajellu ei kyllä koskaan oikeen saanu sitä omaan makuun toimivaks mutta ei tullu sitä ikinä nollailtuakaan.

mechanix kirjoitti:Meillä oli 08 aika itseoppiva. Huomas että käyttäytyminen muuttu kun joku aika eri ajotyylin omaava oli sillä ajellu ei kyllä koskaan oikeen saanu sitä omaan makuun toimivaks mutta ei tullu sitä ikinä nollailtuakaan.

Juu itseoppiva se tääkin on, tosin oppi ihan päin helvettiä VS mitä se nyt on.

Nyt on onneks vanha kunnon 4eat laatikko joka ei opi yhtään mitään

Qulle kirjoitti:TCU:n sulake löytyy kuskin jalkatilan sulakerasiasta vaiko konehuoneesta?

Jalkatilan sulakerasiasta.

Ok, kiitti. Voiskin jossain kohtaa jättää sen yöksi irti ja kattoa miten vaikuttaa

PTK kirjoitti:Ei täytä. Tuota samaista öljyä tuli kokeiltua itsekkin, toimii kumminkin vanhemmissa 4EAT loodissa.. mutta parempiakin löytyy.
Kannattaa äkkiä vaihdattaa öljyt johonki luokituksen täyttävään, eli Subaru ATF-HP.

Täs samalla voikin ilmoittaa, että Addinol ATF XN PLUS toimii vallan mainiosti omassa Legassa, kun tuli tuos vaihdeltua. Lootakin tuntuu nyt hiukkasen paremmalta

Täältä myös ääni Addinooliille. -10 nyt kylmin missä on kokeiltu, mutta ei mitään sanomista toiminnan suhteen.
Pian on paritonnia ajettuna.

Qulle kirjoitti:Ok, kiitti. Voiskin jossain kohtaa jättää sen yöksi irti ja kattoa miten vaikuttaa

Kerro miten käy!

Perskutarallaa kun ei oo orkkis manuaalia wrx:stä tallessa niin kysäsempä täällä..

Elikkäs auto Subaru Impreza WRX vuosimallia 2002, laatikkona 4eat, niin mitäkähän öljyä sinne kannattas laittaa? Lontoon kielisillä foorumeilla on sanottu että Subaru atf-hp (joka myöskin täällä on tullut ilmi), mutta sitten on tullut myös ilmi että Dexron III on kanssa ilmennyt manuaaleista..

Joten kannattanee vaan ihan suosiolla Atf-HP öljyllä mennä?

Edittiä: vaihtoon siis öljyt menossa

Voi käyttää Dexron III tai Subaru ATF-HP luokituksen öljyä. Tosin Dexron III lisenssit on lopetettu, eli ne todennäköisesti täyttää luokituksen, mutta voi myös olla vähän sinne päin. Tuli itte kokeiltua ekaks Mobil ATF 320, nyt on Addinol ATF XN PLUS ja tuntuu toimivan paremmin. Ja varmaan muita hyvin toimivia öljyjä on myös monta.

Ja yleistä infoa, jos laatikko on rempattu joskus Subarun toimesta, sinne on aika varmasti saatettu vaihtaa HP luokan kytkinlevyjä, näin on tullut lueskeltua ulkomaisilta foorumeilta. Siinä tapaukses kannattaa käyttää ATF-HP luokituksen öljyä. MPT:n tai VTD:n levyjen materiaali muutoksista tuntuu olevan hyvin vähän tietoa.

No nyt se myrkyn lykkäs... Tuossa Japsi Foressa on aivan erillainen TCU/liittimet. Mitäs raati nyt sanoo??

Euro Forester SF5 MY98



JDM Forester SF5 MY01



Johtoja on Eurossa 47klp ja Japsissa 45kpl. Vois vaikka pinnittää uudelleen mutta mistäs noihin skemat saa??

Kummassakin siis MPT aski, mutta ajossa toi Japsin TCU tuntui tosi napakalta, joten olis kiva saada se toimimaan.

Semmosta se on harrastaminen. Ongelma ei ole JDM ja Euron ero, vaan ongelma on eri vuosimallit.

Ohessa kytkentäkaaviot.

1998: sivu 13
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... F28960.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

2001: sivu 14
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... A27963.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Hyvä Jupe... Tuosta sitten vaan katsomaan mikä johto menee mihinkin ja että miksi noissa on parin johdon ero 45/47.

Täytyykin tulostaa tuo jos oppis vaikka tulkitsemaan

Pikaisesti vilkaisten: uudemmassa on kaksi erillista nopeusanturia ja turbiinille oma nopeusanturi. Vanhemmassa näyttäs olevan vain yksi nopeusanturi, eikä mainintaa noista muista.

Ecuun menee myös erimäärä johtoja TCU:lta.

Kyllä siellä kaks nopeusanturia pitäis olla...

Askinpään liittimet on yks yhteen pinnien lukumäärää myöten, joten tuntuis että askit on johdotukseltaan samanlaiset.

Hox, noissa kaavioissa on se b11/t4 -liitin erilainen vuosimallien välillä!

Ei noissa mun silmään muutu kuin väri?

Euro

JDM

Taitaa olla -01 vuosimallin loota 4EAT Phase 2 ja -98 vm. Phase 1. Eli TCU:ta ei voi vaihtaa. Eri määrä solenoideja loodassa ja "tupla" dropping resistor Phase 2:ssa, + muut pikku erot

Toisaalta hyvä noin niin pysyy sitten tuo parempi TCU.
Ei muuta kun pinnittämään..

Toimii muuten ihan sairaan hyvin tuo säteilylämmitin tuohon automaatin öljypohjaan, pihasta kun lähtee normi lohkolämppärin lämmitysajalla ja vaikka pakkasta on nytkin -26c, niin laatikko toimii kuin lämpimänä, ei mitään kylmäoireiluita!!!!

Tomcat kirjoitti:Toimii muuten ihan sairaan hyvin tuo säteilylämmitin tuohon automaatin öljypohjaan, pihasta kun lähtee normi lohkolämppärin lämmitysajalla ja vaikka pakkasta on nytkin -26c, niin laatikko toimii kuin lämpimänä, ei mitään kylmäoireiluita!!!!

Itselläkin ollut jo vuosikausia 200-400W säteilylämmitin joka autossa kiinni laatikossa, riippumatta onko M/T tai A/T,

Mukava kyllä lähteä kun laatikko toimii tahmaamatta.

Misä hinnoissa tollaset säteilysetit on? Saakos normaali lämppärijohtoon haaralla?

Qulle kirjoitti:Misä hinnoissa tollaset säteilysetit on? Saakos normaali lämppärijohtoon haaralla?

Saa ihan normaali Y-haaralla vaikka Defaan, hinnat ei päätähuimaa, mutta on kalliitakin vastuksia markkinoilla.
Meillä on muistaakseni joku Volvon 350W tasanen lätty, Motonetista ostin.

Kylmiä päiviä kylmiä päiviä. Onko normaalia: nyt kylminä päivinä jäänyt läikkä autopaikalle. Annan normaalisti lämmetä 3-4 minuuttiakin ennen ajoja. Moottoriöljyä sinne ei vuoda, tuli huomattua että laatikon suodattimen ympärillä läikkää.

Voiko/ saako sen kautta tulla tavaraa? Iha niin että puottaa maahan asti? Posahtaako?

baburusa kirjoitti:Kylmiä päiviä kylmiä päiviä. Onko normaalia: nyt kylminä päivinä jäänyt läikkä autopaikalle. Annan normaalisti lämmetä 3-4 minuuttiakin ennen ajoja. Moottoriöljyä sinne ei vuoda, tuli huomattua että laatikon suodattimen ympärillä läikkää.

Voiko/ saako sen kautta tulla tavaraa? Iha niin että puottaa maahan asti? Posahtaako?

Ei sieltä pitäisi tulla yhtään öljyä ulos. Lieneeköhän joku tiiviste vähän kulunut tai sitten kovat pakkaset tekee kiusaa. Jos ei kamalasti vuoda niin ei se siitä posahda, kunhan muistat silloin tällöin seurata laatikon öljynpintaa.

Nyt kun olen ajellut omalla autolla niin että kaikki ajoavustimet on pois päältä (rattiakselin asentotunnistimen johto irti, ainoastaan vetoluistonesto ja ajonvakaus ovat pois pelistä, kaikki muu toimii) niin olen päässyt hyvin tarkkailemaan tuon MPT-lukollisen laatikon toimintaa.

Pakko sanoa että se toimii kuin ajatus nyt kun tien tarjoama kitka on sen verran pieni ettei lukko anna periksi voiman edessä. Auto on käytännössä koko ajan 50/50 - jaollisen tuntuinen, lukko toimii tosi nätisti ja niin nopeasti ettei vetosuhteen muutosta 60/40 -> 50/50 edes oikeastaan huomaa. Tämä on rohkaisevaa sen suhteen että loota toimisi vahvistettuna juuri toivotulla tavalla viritetyn koneenkin kanssa kunhan lukko saadaan niin vahvaksi että se kestää väännöt.

Projektilootasta ei ole kuulunut vähään aikaan mitään, pitääkin kysellä statustietoa. Kestävämmät osat ovat tietääkseni suunniteltu heikkojen lenkkien tilalle ja ovat tuotannossa. Talvella sitä uutta loota nyt ei niin tarvitse mutta oma alkaa osoittamaan luiston merkkejä kun pitoa on tarjolla, joten keväällä toivottavasti saadaan prototyyppi kiinni.

Tuos tuli perjantaina kokeiltua kaikennäköistä temppua Legacylla , ja voi sanoo että oli jotain hyötyä POWER ja HOLD napista, ainakin oli aggressiivisempi nelivedon käytös jompi kumpi tila päällä.
Tosin helpompaa olis, kun olis joka pakkovaihteen valinnalla (pois lukien pakkoykkönen) 60/40 vetosuhde. Vaikka oikeasti tuo vetosuhde vaihtelee kaasun asennon ja etupyörien luiston mukaan, voi olla 90/10 - 50/50 aivan riippuen eri tilanteista, vasta TCU:n ohjelmaa lukemalla tietää mitä se sielä säätää missäkin tilanteessa. Mutta aivan toivoton tapaus ei tuo MPT oo, se vaan olis pitäny Leonesta lähtien olla 60/40 vetosuhteella. Mutta VTD:tä ei mikään voita, paitsi DCCD.

Mikä tää on??

http://www.ebay.com/itm/Automatic-Auto- ... xu&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;

Tomcat kirjoitti:Mikä tää on??

http://www.ebay.com/itm/Automatic-Auto- ... xu&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;

Jotain totaalista BS:ää, siis toihan tulee TPS:n johdon väliin eikä muuta. Varmaan toki virtaa ja maata kaipaa mutta eihän se tee niin yhtään mitään muuta kuin ehkä maksimissaan väärentää TPS:n signaalia ilmeisesti sillä idealla että se muuttaisi vaihtojen kovuutta.

Valmistajan sivuilla ei kerrota käytännössä mitään ja eBayssä vaan et vain TPS:n johto poikki ja toi väliin ja valmis. Todella epäilyttävää.

Samaa mieltä. Tuo boksi vaan huijaa TCU:ta luulemaan, että kaasu on enemmän tai vähemmän painettuna ja sen mukaanhan säätyy niin paineet, kuin vaihtokohdatkin.

Lueskelin ketjun läpi mutta en huomannut, että olisi ollut keskustelua siitä millä kilometreillä nämä laatikot alkaa "antautua".

Eli onko jollakin omakohtaista kokemusta millä kilsoilla alkaa laatikosta kytkimet ja pannat(?) olla finaalissa tai MPT:n levypakka olla loppu. Ja kyse lähinnä neloskopan Legacyissä olevista 4EAT ja 5EAT-laatikoista. Eli onko nuo 300tkm ajetut laitteet jo siinä kunnossa että pitää pian laatikko levitellä auki?

No oma sigun OB toimii hyvin ja kohta 290tkm mittarissa

Lähetetty minun Nexus 5 laitteesta Tapatalkilla

Korjari kirjoitti:Lueskelin ketjun läpi mutta en huomannut, että olisi ollut keskustelua siitä millä kilometreillä nämä laatikot alkaa "antautua".

Eli onko jollakin omakohtaista kokemusta millä kilsoilla alkaa laatikosta kytkimet ja pannat(?) olla finaalissa tai MPT:n levypakka olla loppu. Ja kyse lähinnä neloskopan Legacyissä olevista 4EAT ja 5EAT-laatikoista. Eli onko nuo 300tkm ajetut laitteet jo siinä kunnossa että pitää pian laatikko levitellä auki?

No eihän tuollaiseen voi vastata ennen kuin tietää missä autossa loota on kiinni, onko virejä, onko kiskottu järjetöntä vaunua vuodesta toiseen, onko huolletu jne. Eli käyttö vaikuttaa kaikkein eniten.

Uskoisin että tuollaisessa perus 2.5 vaparissa tuo loota kestää normaaliajossa ja säännöllisillä huolloilla sen 400 - 500 tkm. Ja kun se loota alkaa oireilemaan niin esim. Forten automaattilaatikon hoitolitku voi hyvinkin auttaa joksikin aikaa notkeuttamalla kuivuneita tiivisteitä.

Oma loota on saanut MPT-lukkoon kuormaa lähes tuplaväännöillä aika hyvin ja huomaa ettei se jaksa kunnolla lukittaa kun kone sylkee +500Nm momenttia, mutta siitä huolimatta loota toimii mainiosti normaalissa ajossa ja huonommalla tiekitkalla ei MPT osoita kulumisen merkkejä vaan toimii juuri kuin pitää. Eli aika rajua käyttöä se tuntuu kestävän.

Toki on sanottava että näillä tehoilla (327hv / 567Nm) ei kannata olettaa lootan kestävän montaa vuotta jos sitä polkee, mutta onhan tuo vakiotehoihin peilaten pitänyt aika hyvin (230 hv / 300Nm). Vahvempaa lootaa on tulossa toivottavasti kesäksi alle niin pääsee ihmettelemään miten vahvistettu MPT toimii.

No joo, kieltämättä vähän epäselvä kysymyksen asettelu. Vakiokuntoisista Legacyistä 2.5 ja 3.0 vaparikoneilla normaaliajossa oli kyse. Eli ei juurikaan vetohommia mutta normaalia ajamista moottoria sen kummemmin säälimättä ja usein siellä parhaan hyötysuhteen alueella kiihdyttelyä...oikeassa käyntilämpötilassa tietenkin.

Mutta joo, tuollaista tietoa juuri kaipailin. Suhteellisen kestävä loota siis myös isommilla kilsoilla.

Qulle kirjoitti:Niin missä tuo tehtiin ja mitä maksoi

Rantakareella tehtiin mun autolle maksoi 40€. Automaatin käytös muuttui todella radikaalisti parempaan päin
Edit: samalla tosin vaihtui öljytkin.
Edit2: Isoin yllätys tullut polttoaineen kulutuksessa tankillisella tuntuu pääsevän nyt huomattavasti pidemmälle

Romraiderin Loggerista ajoin omaan -07 legan 5EAT:lle resetin ja muuttuihan se talven hyssyttelyjen jäljiltä taas hereämmäksi.

En tiedä mitä ihmeen opetuksia ne muka Rantakarella osaa tuolle tehdä. Sehän "tottuu" kuskin käytökseen ajan mittaan tuo laatikko. Jos - ja kuten me kaikki - ajamme suurimmaksi osaksi normaalia ajoa tuolla liikenteessä, niin tottakai se adaptoituu mielestään sinne hyväksi. Jos taas vetäisi jatkuvasti täysii, niin varmaan aski pitäisi pidempään pienempää pykälää jne.

Jos ei ole Tactrixiä ja romraideria niin ottaa akun kengän irti yöksi. Saa samat "opetukset" ilmatteeksi todennäköisesti .

Onko VTD-laatikoille muuten näkynyt mitään ohjauspurkkeja? Jossain näin että jotain askia pystyi SSM:llä komentamaan jonkin verran, mutta onkohan ihan jotain kontrolleria olemassa keskilukolle?
Ja keskilukosta tuli mieleen, että onko toimintaperiaate sellainen, että lukkoa avataan jolloin vetoa menee enemmän eteen, vai että sitä lukitaan että saadaan vetoa enemmän taakse?

En tiedä mitä siellä askissa tapahtui Rantakaren "resetoinnin/opetuksen" jälkeen mutta auto oli aivan eri sieltä pois lähtiessä, ja nimen omaan huomattavasti pehmeempi/jouheempi kuin ennen sessiota, kuin uudella olisi ajellu...

matsuda kirjoitti: En tiedä mitä ihmeen opetuksia ne muka Rantakarella osaa tuolle tehdä. Sehän "tottuu" kuskin käytökseen ajan mittaan tuo laatikko. Jos - ja kuten me kaikki - ajamme suurimmaksi osaksi normaalia ajoa tuolla liikenteessä, niin tottakai se adaptoituu mielestään sinne hyväksi.
Jos ei ole Tactrixiä ja romraideria niin ottaa akun kengän irti yöksi. Saa samat "opetukset" ilmatteeksi todennäköisesti .
?

En minäkään sen vaan tiedän että auto on nyt aivan eri tuntuinen kuin aiemmin.. Rantakareen heppu sanoi tuosta 4eatista että sen oppiminen ei oikein toimi. Akun kengän irtiotto ei kuulemma tee samaa lopputulosta en tiedä miksi. Suurin muutos mitä itse huomaan on se että nyt automaatti tuntuu vaihtavan herkemmin isommalle vaihteelle. Tämän huomaa myös selvästi siitä että bensankulutus pieneni.
Toinen mistä huomaa on täyskaasu vedot, siinäkin vaihteisto vaihtaa pehmeämmin/terävämmin. Aiemmin tuntui töksähdyksiä..

40€ on erittäin pieni hinta tuosta kokeilusta. Itse aion jatkossa tehdä tuon toimenpiteen ainakin kerran vuoteen

Tuli villi idea, mitä jos laittais tuon satkusta jääneen koneen Leoneen ja sen perään vaikka GT-B:n VTD laatikon.
Tässä vain taitaa olla se ongelma että satkun ecussa tai Apexissa (tai missään säädettävässä?) ei varmaankaan ole niitä automaatin vaatimia torque piuhoja. Saako sitä täten pelaamaan mitenkään järkevästi ilman TCU:n puukotusta? Mitä se edes tekee niillä, rajoittaa tehoa vaihtojen kohdalla?
Pitääkö hankkia vain turbo Fore tekniikan luovuttajaksi ja tyytyä MPT laatikkoon vai miten tätä pitäisi lähteä tuumailemaan.

Ei taida moisia ominaisuuksia edes olla ainakaan 1gen legan automaateissa? 2gen tais olla yksi joka käyttää sytkän myöhästämistä tehon tiputtamiseen vaihdossa ja 3gen on sitten kaksi joista toista käytetään fuel cuttiin tms. täyskaasuvedossa.

Sent from my PLK-L01 using Tapatalk

Katoin kolmos korisen (jenkki) Legacyn kaavioita(jollaisen laatikkoa haaveilin, olettaen että GT-B ei eroa muista) niin johdot ecun ja tcu:n välillä oli seuraavat
- 3 torque
- 2 tps
- 1 imusarjanpaine
- 1 AT diagnosis signal (Wave-form)
- 1 moottorin rpm

TPS jänniteki taitaa mennä satkussa toistenpäin kun noissa uudemmissa. Vaikeaksi taitaa mennä.

Mitäs herrat sanoo näistä "lähetys" ohjeista?


Post on Launching

Quote from Padre:
"Drag Racing the 4EAT 101:

1. Find your brake-stall speed. Mash the brakes, mash the accelerator, and see how high your rpms go. Stock torque converters (TCs) should stall around 3000rpm. This is dependent on input-torque and is affected by other conditions like temp and altitude. Modded TCs can brake-stall up to 4100rpm. (For example, when I was stock at 4100 feet altitude, I could never stall above 2250rpm, whereas stock cars at sea level can reach 3000rpm easily.)

2. If the car starts inching forward despite pressing the brakes, then "vacuum lock" the brakes. Do this by putting it in neutral, mash the brakes, and rev to 4-6k rpms a couple of times. You should notice the brake pedal depress even further. Hold it there, let off the gas, put it in "3", then you can brake-torque again and hopefully reach a higher stall without moving forward.

3. Never brake-torque more than 5-10 seconds. A tranny-temp gauge will help you keep track of this. And never brake-torque back-to-back. Give the tranny a rest, let it cool between runs.

4. Find out how long it takes to reach your stall speed. If you've got a lot of power at lower altitudes, it shouldn't take but a few seconds. If you're stock or in adverse conditions (heat, altitude), it may take much longer.

5. OK, now you know your stall speed and how long it takes you to reach it. You might think that it doesn't matter how long it takes to reach it. But if the Camaro in the next lane stages quickly, and you haven't reached your stall speed, then your launch will suck and the Camaro you were supposed to smoke off the line will be laughing all the way to the finish.

6. So now you're at the line. Most strips have two staging lights - pre-staging and staged (sorry if my terminology isn't correct - the top two yellow lights). Stage the first light. Start your brake-torque (vacuum locking at this point if necessary). When you're at or close to your stall speed, back of the brakes briefly, let the car inch forward till you light the second staging light.

7. Then, while still holding the brakes, floor the gas, and wait for the 3 launch lights to go off. Go on the 3rd yellow (don't wait for the green).

8. And you're off!

9. Unless you plan on trapping above 108mph, just leave it in 3 the whole time. I've found that the TCU shifts just fine and our power tapers off before redline. Shifting manually (from 1 to 2 to 3) just adds more margin for error (over- or under-shifting).

10. Have fun and don't blow up anything.

Good luck, Padre"

Säälihän on sairautta

Lähetetty minun Nexus 5 laitteesta Tapatalkilla

Juuri noin

Omaa en ole säälinyt ja hyvin pysynyt nipussa.
1.5 bar kerää muutamassa sekunnissa jarrua vasten

Tyhmä kysymys...

"find your brake-stall speed"

Elikkä onko tää kierrosluku mihin jarruavasten pääsee, esim 3200rm. Ja voidaan saavuttaa jo osakaasulla, vai??

Toi "vacum lock brake" on ihan uus juttu mulle...

Stallspeed on kierrosluku mistä ylemmäs ei kiekat nouse paoikoillaan jarrua vasten. Saa osakaasullakin kiekat nouseen tohon...

Mulla ainakin tarvii imasta jarrut kiinni "vacuum brakillä". Muuten meinaa lähteä ryömimään kun ahdot nousee.
Bremboilla varmaan pysys paremmin paikallaan